香檳酒不僅逾來逾進入尋常百姓家，而且越來越進入人們的日常生活。據(jù)法新社蘭斯12月22日報道，吃甜點或喝開胃酒時酌幾口香檳，啖魚食肉，甚至吃奶酪時也來點香檳，這個趨勢雖然還沒有蔚然成風，但已吸引了少數(shù)前衛(wèi)大廚師。 馬恩?。∕arne）探葛市（Tinqueux）“盤中餐”（Assiette）餐館米其林三星大廚阿諾·拉勒芒說：“我喜歡用香檳配菜，因為香檳含有一種適口的酸性和叫人心醉的碘味，可以'助力'菜肴，賦予它某種輕淡的口味”。 據(jù)LaListe網(wǎng)站12月稱，“盤中餐”餐館是全球15家餐館之一。拉勒芒直截了當?shù)卣f：“我所有的菜都可以跟香檳配著吃。”15年來，這位大廚讓他的顧客親歷了這個“體驗”，向的食客宣揚香檳的美妙。 他笑著說：“當人們發(fā)覺一餐飯可以喝好幾次香檳，而且是一種品牌，甚至是同一種香檳時，往往很驚奇。” 釀酒學科班出身、Educavin公司經(jīng)理奧班認為，香檳“與其它葡萄酒相比，給味覺帶來的飽和感少些”，并擁有眾多優(yōu)勢，自然天成為“的選擇”。他指出，香檳的“名稱多種多樣，各不相同，總是可以找到一種香檳與某個菜相配。不是所有葡萄酒都有這種可能。” “新鮮”與“起泡” 香檳的這兩大特點直到十九世紀初還無法實現(xiàn)。當時，葡萄種植者在發(fā)貨前，為了掩飾葡萄酒的質量差或成熟度不夠，喜歡信手在葡萄酒里加糖。 后來，香檳系列品種逐步擴大，直到將大部分產(chǎn)品集中在含糖量低的香檳上，即乾香檳（Brut）和特乾香檳（extrabrut）。這些不同的名稱地表示香檳的種類和添加的糖量。 拉勒芒大廚證實，“先前，我們有不少全球公認的香檳，而釀酒師沒啥名氣?，F(xiàn)在他們提供同樣典范的工作。這對我的工作幫助很大”。他們餐館的香檳酒單上約有上千種香檳。 甩掉過多的糖分后，香檳還按不同的葡萄品種分類，與不同的菜肴相配，如與甲殼類菜肴相配的是帶有礦物質口感的霞多麗（亦譯莎當妮，chardonnay），與肥肝相配的是叫人嘴饞的莫尼耶皮諾（pinotmeunier），與奶酪相配的是果香濃郁的黑皮諾（pinotnoir）。 奧班建議，應當突出食物的輕盈性和易溶于口的感覺，將香檳的新鮮度和冒泡性融入菜肴。他不建議初識香檳者“吃甜食時喝香檳，那是暴殄天物”。 “不要停留在泡泡上” 蘭斯（Reims）酒窖管理人莫羅女士指出，除了行家外，“香檳總是與節(jié)日或特大事件聯(lián)系在一起的”。她建議“不要停留在泡泡上”。 她指出，只有極少的人尋求菜與酒的搭配，這是因為大多數(shù)消費者只知酒瓶標簽上的內容，而不知存在不同的香檳。她的顧客對這種名酒很不了解。 菜與酒搭配的奧妙，除了美食趣味外，對葡萄種植者和葡萄酒公司來說代表了一種發(fā)展機遇。他們意識到講究搭配，這樣香檳既可以贏得市場份額，又可以在餐桌上稱王。

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