威士忌大師Jim Murray在其出版的2015年《威士忌圣經(jīng)》中評(píng)選出了世界上好的威士忌，但桂冠沒有落到老牌威士忌產(chǎn)國——愛爾蘭、蘇格蘭身上，而是給了后起之秀——日本。 日本威士忌的風(fēng)潮悄然掀起，在拍賣會(huì)上，一瓶1960年份的輕井澤（Karuizawa）威士忌Bonhams拍出了918,750港幣的高價(jià)，創(chuàng)造單瓶日本威士忌價(jià)格世界紀(jì)錄；全套羽生（Hanyu Ichiro）“撲克牌系列”威士忌更是創(chuàng)下了系列日本威士忌拍賣的世界紀(jì)錄。 短短幾十年，日本威士忌“趕蘇超美”，風(fēng)頭強(qiáng)勁，到底是什么原因？ 一個(gè)男人，一支筆，一個(gè)流派的誕生 日本威士忌能有今天的輝煌，離不開被稱為“日本威士忌之父”的竹鶴政孝，他曾作為留學(xué)生被派往蘇格蘭，學(xué)習(xí)釀造正宗的蘇格蘭威士忌。 竹鶴不僅鉆研了釀造工序和技術(shù)，甚至連機(jī)器的材質(zhì)、構(gòu)造等都一一記錄，一本《竹鶴筆記》，他掀開了日本威士忌的簾幕。 回國后的他，同鳥井信次郎（的三得利公司的創(chuàng)始人）相識(shí)，兩人志趣相投，一拍即合，他加入了鳥井創(chuàng)立的山崎蒸餾廠，這是日本家威士忌蒸餾廠。 2014年，日本NHK電視臺(tái)推出的電視劇《阿政》，就是以竹鶴政孝為藍(lán)本，記錄了他的事跡，以及對日本威士忌的貢獻(xiàn)，從而引發(fā)了日本人對威士忌日漸高漲的熱情。 首創(chuàng)的威士忌并不成功…… 但竹鶴和鳥井生產(chǎn)的批威士忌反響并不好，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的蘇格蘭技法釀造出的威士忌具有強(qiáng)烈的泥煤味，對于喜好柔順口感的東方人來說很難接受！ 鳥井由此認(rèn)為，應(yīng)該開發(fā)更適合東方人口感的威士忌，而竹鶴則堅(jiān)持蘇格蘭傳統(tǒng)制法，兩位大師自此分道揚(yáng)鑣，各自開創(chuàng)了一片天地。 鳥井把山崎蒸餾廠發(fā)展成了眾所周知的三得利酒廠，有“山崎、白州和響”三個(gè)威士忌品牌，符合亞洲人口感甜美柔的口感；竹鶴則在余市創(chuàng)立了余市蒸餾廠，擁有了自己的品牌Nikka（一甲），目前，竹鶴先生擁有“竹鶴、余市和宮城峽”三個(gè)系列。 自此，在日本市場上兩派不同的威士忌誕生了：符合亞洲人口感甜美柔和的三得利酒廠，以及專注于傳統(tǒng)蘇格蘭工藝的Nikka酒廠。 師從蘇格蘭，推陳出新 威士忌大師Jim Murray在《威士忌圣經(jīng)》中這樣描述那支位列的日本威士忌：“濃郁醇香、濃烈厚重、口感圓潤……幾近不可思議的天才之作”。 日本威士忌師從蘇格蘭，開始的時(shí)候很忠實(shí)的沿襲了蘇格蘭的釀酒技術(shù)，從技術(shù)到觀念，幾乎完全的承襲了蘇格蘭風(fēng)格，二次蒸餾的銅制蒸餾器，也都是拷貝蘇格蘭的標(biāo)準(zhǔn)，連釀造所用的麥子和用來熏烤麥子的泥煤都是從蘇格蘭和英國進(jìn)口的，因此在日本威士忌身上常常可以找到蘇格蘭威士忌的身影。 不過日本人不甘于做蘇格蘭的影子，他們?nèi)跁?huì)貫通，演變出自己的風(fēng)格，讓日本威士忌變得更為精致、柔和、醇正。 相較于蘇格蘭威士忌，日本威士忌酒體較為干凈，有較多的水果香氣，非常甜美，少了一些過熟的麥子氣味，精致玄妙猶如日本懷石料理，可細(xì)細(xì)品味其口感、味道與層次，追求的是構(gòu)造和神韻；而蘇格蘭威士忌與日本威士忌比起來，更像是粗獷的德國菜，夠強(qiáng)烈，個(gè)性鮮明，有復(fù)雜濃烈的口感層次。 從日本威士忌中能窺探到什么奧秘？ 日本威士忌的成功，不僅在于日本人一以貫之的匠人精神，還透漏了威士忌的“奧秘”，比如：水源。 和葡萄酒不一樣，水對于威士忌影響很深，能出產(chǎn)威士忌的地方，通常都有為優(yōu)質(zhì)和獨(dú)特的水源，水源的純凈程度、水質(zhì)的軟硬，都會(huì)影響到酒的風(fēng)味和口感體驗(yàn)。 比如在蘇格蘭高地、斯貝塞地區(qū)，這里的水源都是非常漂亮和干凈的，它們經(jīng)過很多的疊巖層的過濾，水的純凈度很高，所以釀出的酒少有雜質(zhì)，晶瑩剔透，氣息純凈；而海島區(qū)大多數(shù)是地下水，有海的味道，釀出的酒也帶著海的咸腥味。 蘇格蘭高地 日本人同樣非常迷信水，和茶道有異曲同工之處。 日本威士忌的發(fā)源地是京都府和大阪府邊界的山麓，那里常年霧氣繚繞，非常濕潤，據(jù)說當(dāng)?shù)厮|(zhì)硬度只有34，是日本茶道鼻祖千利休看好的水源，而這樣的水源造就了日本威士忌無可比擬的特殊風(fēng)味，或許就是Jim Murray所說的，“天才的味道”。 其次，橡木桶的使用也很重要。我們常把橡木桶比作葡萄酒的“化妝師”。 威士忌很多的風(fēng)味與特色都是在木桶熟成過程中醞釀而來的，比如波本桶威士忌顏色較淺，有香草太妃糖的香氣，比較強(qiáng)勁；雪莉桶威士忌色澤較深，略帶酸味和葡萄干的風(fēng)味，比較柔和。 而日本人則使用了本土產(chǎn)的水楢桶，這種桶是選取北海道特有的樹種——水楢，可以說是同蘇格蘭威士忌大的區(qū)別。二戰(zhàn)爆發(fā)后，西方國家封鎖了對日本橡木桶的出口，為了維持酒廠的繼續(xù)運(yùn)營，三得利公司不得不派專家在本地尋找替代產(chǎn)品，由此誕生了日本水楢桶。 水楢桶會(huì)賦予威士忌飽滿的香氣，一旦水梄橡木陳年時(shí)間超過二十年或更長的時(shí)間，釀出的威士忌就會(huì)展現(xiàn)出獨(dú)特的椰子、菠蘿等熱帶水果的風(fēng)味，還有一絲東方檀香、沉香的玄妙香味，讓人恍若置身于佛宇廟堂。 但威士忌和橡木桶也并不全是一段從一而終的“婚姻”。 有些比較專一的，來自同一個(gè)橡木桶，沒有經(jīng)過調(diào)配，被稱為單桶威士忌（Single Barrel），這些一般是酒廠的得意之作，在酒標(biāo)上往往還能找到對應(yīng)的酒桶代號(hào)和總產(chǎn)瓶數(shù)。 而有的則會(huì)經(jīng)歷2種不同的酒桶，進(jìn)行陳釀，這些威士忌會(huì)被稱為雙桶熟成（Double Wood/Cask），當(dāng)然還有更復(fù)雜的三桶熟成（Triple Wood/Cask，Matured in three woods），比如酒液先在雪利桶中熟成一段時(shí)間，再轉(zhuǎn)到波本桶中，后又轉(zhuǎn)移至波特桶中。 喝日本威士忌，就能擺脫鄙視鏈？ 威士忌的鄙視鏈在酒界早已不是什么稀奇事，常常能見到這樣的現(xiàn)象：喝高地產(chǎn)區(qū)威士忌的瞧不起喝低地的，喝斯貝賽的瞧不起喝高地的，喝艾雷島的瞧不起喝斯貝賽的，但卻又被喝日本威士忌的鄙視了…… 不過，你以為喝日本威士忌就能站在鄙視鏈頂端了？對不起，還有很多單一麥芽威士忌不知道品質(zhì)要高到哪里去了呢。而喜歡混合威士忌的，卻覺得單一麥芽就是。這種無休止的互嘲，其實(shí)也是喝威士忌的樂趣之一。 其實(shí)，雖然日本威士忌的技藝爐火純青，但對于威士忌愛好者來說，大的忌諱就是獨(dú)斷的偏好，不管是單一麥芽的還是調(diào)配的，是日本威士忌、波本威士忌、還是蘇格蘭威士忌，都應(yīng)該被視為一種擴(kuò)展我們生活閱歷，感官體驗(yàn)的媒介，你的人生不會(huì)因?yàn)楹葐我畸溠康娜毡就考啥兊酶呱?，也不?huì)因?yàn)楹然旌贤考勺兊玫退住? 正如林一峰老師所言，“虛榮的人喝品牌，浮華的人喝價(jià)格，狂歡者需要的只是酒精?！? 一支酒，哪怕它的價(jià)格再貴、名氣再響，如果不能夠撫慰靈魂，都算不得什么好酒~這和愛情是一樣的道理。（來源：今日頭條 暗香疏挽木影）

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