當(dāng)30年前《金融時(shí)報(bào)》周末刊首發(fā)時(shí)，澳洲葡萄酒的出口還沒威脅到世界其他國(guó)家，出口量只占到其總產(chǎn)量的2%，而如今已躍升為60%。

直到90年代初才有像美國(guó)CBS電視臺(tái)《60分鐘》這樣的節(jié)目開始關(guān)注“法國(guó)悖論”，并且暗示紅酒對(duì)健康有好處，于是酒架上所有的嘉露“勃艮第”（Gallo Hearty Burgundy）都被一掃而空。從此市場(chǎng)的注意力又聚焦到紅葡萄酒的生產(chǎn)上，而當(dāng)時(shí)波爾多采用莊園列級(jí)體系，又是精品葡萄酒的代表，于是與之相關(guān)的赤霞珠也被視作“王者”。這一法國(guó)品種的出現(xiàn)也造成了許多在本土流行了幾十年的紅葡萄品種失勢(shì)遇冷，其中包括了托斯卡納的桑嬌維塞（Sangiovese）、加州的仙粉黛（Zinfandel）、澳洲的設(shè)拉子（Shiraz）和阿根廷的馬爾貝克（Malbec）。

到了90年代中期，全世界的葡萄園貌似種的無(wú)外乎就是霞多麗、赤霞珠和它的波爾多混釀伙伴—梅洛（Merlot）——在那個(gè)浮躁的年代里，所需陳化過程更短的梅洛更有吸引力。霞多麗之所以得到保留是因?yàn)楫?dāng)時(shí)釀造商紛紛改用新型的法國(guó)小橡木桶（在當(dāng)時(shí)“法國(guó)”二字就是精英的代表），而在所有白葡萄品種中，霞多麗在這種小橡木桶里所表現(xiàn)出的細(xì)膩程度最完美。在80年代和90年代初，酒商的典型想法就是靠霞多麗模仿勃艮第，靠赤霞珠模仿波爾多；另外每年購(gòu)置大量小橡木桶，而且多多益善，于是那段時(shí)期的葡萄酒橡木味越來(lái)越重。

在那個(gè)年代，新世界和舊世界的較量也吸引了不少眼球。1976年巴黎舉辦了一次針對(duì)加州和法國(guó)酒的盲品。通過這次極具開創(chuàng)性的活動(dòng)，不僅加州被推為新世界的代表，而且比較性的盲品會(huì)（這在當(dāng)時(shí)是新事物）也開始風(fēng)靡。1987年的倫敦，我為Conde Nast Traveler雜志撰稿，因此有幸邀請(qǐng)到幾位行業(yè)名人談?wù)勊麄冃哪恐屑又莺桶闹拮詈玫钠咸丫?，其中有著名酒商阿歷克斯·荔仙（Alexis Lichine）、法國(guó)的帕特里克·德拉杜塞特（Patrick de Ladoucette）和意大利的艾奇奧·里維拉（Ezio Rivella）以及比利時(shí)酒評(píng)家喬·格林（Jo Gryn）和荷蘭酒評(píng)家休布瑞奇·杜伊克（Hubrecht Duijker）。結(jié)果澳洲的奔富酒莊Penfolds 得到一致肯定，而且名至實(shí)歸。

新世界的葡萄酒有三大特性在那時(shí)頗具吸引力。比起歐洲酒的“沉默內(nèi)斂”，新世界的燦爛陽(yáng)光使那里產(chǎn)的葡萄酒成熟度更佳，喝起來(lái)也更友好適飲。其次，新世界酒就以葡萄品種命名，比起舊世界復(fù)雜的法定產(chǎn)區(qū)命名更能讓消費(fèi)者接受。此外，新世界的酒商們都接受過科學(xué)培訓(xùn)，知道如何調(diào)動(dòng)各種資源和技術(shù)來(lái)準(zhǔn)確釀造出干凈、果香馥郁的美酒（盡管有時(shí)橡木味還是過頭）。一些大多來(lái)自南半球的“飛行釀酒師”，席卷了歐洲當(dāng)時(shí)不太受歡迎的產(chǎn)區(qū)，傳播清潔和技術(shù)高效性的“福音”，以致于到了90年代中早期，在世界大部分地方葡萄酒中的技術(shù)性錯(cuò)誤已經(jīng)成為了過去。

同樣，高端葡萄酒領(lǐng)域也經(jīng)歷著革新。1986年，我在Sunday Times雜志上首次將嶄露頭角的美國(guó)酒評(píng)人羅伯特·帕克（Robert Parker）介紹給英國(guó)讀者。他是律師出身，在專心品嘗了不下100款佳釀后，開始推行用百分制給葡萄酒打分的概念。帕克的“初戀”是波爾多，這個(gè)產(chǎn)區(qū)正在釀酒教授埃米爾·佩諾（émile Peynaud）的帶領(lǐng)下迎來(lái)新時(shí)代，精瘦酸澀、果味不成熟的波爾多紅酒也成了過去時(shí)。

帕克的評(píng)分體系內(nèi)部能保持高度的一致性（不像我的），而且易于理解，作為營(yíng)銷工具也很方便，于是逐漸統(tǒng)治了高端葡萄酒領(lǐng)域，席卷了高速擴(kuò)張的葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)，甚至新興的亞洲市場(chǎng)也不例外。盡管帕克多次否認(rèn)支持超熟（super-ripe）的葡萄酒，但這一理念已在酒莊那里廣為流傳：成熟度、酒精度高的葡萄酒再多用一些新橡木桶，這是從帕克手上拿到高分的公式——高分意味著高價(jià)和好賣（以上公式僅限于紅酒，在上世紀(jì)白葡萄酒的地位遠(yuǎn)不及紅酒）。

當(dāng)然，帕克也明白精品酒的精妙之處遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，也有許多試圖按這種方式模擬出帕克心中理想的酒的嘗試，都以慘敗收?qǐng)?。但結(jié)果是，酒莊們紛紛對(duì)口味夸張，酒體強(qiáng)勁的風(fēng)格趨之若鶩，尤其是在加州、南美、澳洲，甚至波爾多、意大利和羅納河谷的一些產(chǎn)區(qū)也難以幸免，釀酒技術(shù)在這樣的情況下只會(huì)抹殺葡萄酒的風(fēng)土源頭特性。

然而有動(dòng)作必有回應(yīng)。帕克憑借自己的努力越來(lái)越具有影響力，而同時(shí)一股與之相抗衡的勢(shì)頭也不可避免。就在最近帕克將The Wine Advocate雜志和網(wǎng)站erobertparker.com出售之時(shí)，一種新的葡萄酒范式正橫空出世，不僅是對(duì)“帕克式”葡萄酒的回應(yīng)，也是時(shí)代新潮流的縮影：更少的工業(yè)痕跡，更多可追溯的風(fēng)土特征，而且對(duì)清新度偏愛又再次回歸。在葡萄酒術(shù)語(yǔ)里，這股潮流可被描述為更強(qiáng)調(diào)葡萄園的作用而非酒廠釀造，更少地使用新橡木桶，更關(guān)注本土葡萄品種而非國(guó)際品種，口感更加輕盈清新。所謂的“天然葡萄酒”（natural wines）則走向這個(gè)潮流的極端：力求把酒中的化學(xué)添加物質(zhì)減少到最低，即使有時(shí)到達(dá)很危險(xiǎn)的程度也在所不惜。而采用生物動(dòng)力法或者有機(jī)方式，最小化但有一定程度干預(yù)釀造的葡萄酒正變得越來(lái)越普遍。

正如許多酒莊明顯所感到的，氣候變化在這些潮流演變中也起了作用。為了獲得更完全的成熟度，葡萄得在藤上呆更長(zhǎng)時(shí)間，加之篩選出來(lái)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵酵母活力更強(qiáng)，提升了酒精度，也讓越來(lái)越多的消費(fèi)者難以接受。

直到不久以前，14%的酒精度還被視作葡萄酒的常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。多虧了新風(fēng)潮的流行，選擇涼爽產(chǎn)地種植和提前采收葡萄，越來(lái)越多的葡萄酒驕傲地展示著12或12.5%的酒精度——感覺好像回到了FT周末刊首發(fā)前的時(shí)代。

1985年代的“超級(jí)明星”葡萄酒

下面這些葡萄酒在1985年左右在我們112000款酒的數(shù)據(jù)庫(kù)中獲得過至少19分的高分（滿分20分）：

圣圭托酒莊的“西施佳雅”，貝格瑞 Tenuta San Guido, Sassicaia, Bolgheri

吉佳樂世家的“穆林園”，羅帝丘， Guigal, La Mouline, C?te R?tie

路易王妃水晶香檳 Louis Roederer, Cristal, Champagne

庫(kù)格香檳 Krug, Champagne

查理海錫克香檳 “千禧白中白” Charles Heidsieck, Blanc de Millénaires, Champagne

羅曼尼康帝，勃艮第 Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti, Burgundy

白馬酒莊，圣愛美隆，波爾多 Ch Cheval Blanc, St-Emilion, Bordeaux

樂王吉古堡，波美侯，波爾多 Ch L’évangile, Pomerol, Bordeaux

來(lái)源：葡萄酒網(wǎng)